Для того, чтобы прилегание было более плотным, применяют особую технологию. Бревно расщепляют пополам. Плоскость, которая образовалась при этом, выравнивают. Обе половинки кладут на фундамент так, чтобы они легли перпендикулярно фасаду. Фиксация обеспечивается тем, что предварительно в фундамент закладывают штыри. (Причём они должны встать вертикально). В бревнах сверлят отверстия.

Когда бревно кладут на фундамент, штырям нужно войти в отверстия.

Фасад и задние стены

Здесь устанавливают классический способ. Там, где бревно стыкуется со стеной, вырубают паз полукруглой формы. Глубина его составляет половину диаметра. Бревна укладывают довольно плотно на укладочную доску. Паз одевают на уже перпендикулярные брёвна.

Ко второму венцу нужно отнестись повнимательнее. Он-важнейший элемент сруба. Так как в него должны врубаться лаги, служащие напольным перекрытием. Для того, чтобы сформировать угловое соединение, здесь вырубаются пазы, подобные тем, которые делались в первом венце.

Для связки первого венца со вторым используют деревянные стержни (нагели). Их диаметр быть от одного до полутора сантиметров. Для того, чтобы установить их, сверлится нижнее бревно. Глубина отверстия составляет половину диаметра. Бревно, которое является вторым венцом, сверлится насквозь. Нагель забивают в нижний венец. Для этого берут киянку. Нагель пропускают через второй венец. Конец нагеля, выходящего наверх, составляет половину диаметра бревна, которое служит 3 венцом. Нагель в своей длине должен иметь два диаметра бревна. Нагели устанавливают с шагом в два метра.

Для остальных венцов сруба могут использоваться брёвна с меньшим диаметром. Однако способ соединения идентичен предыдущим действиям.

Для того, чтобы создать угловую связку, вырубаются такие же пазы. Причём нагель здесь соединяет каждые три венца. Располагают их в шахматном порядке. Для того, чтобы соединения были более плотными, используют скобы, сделанные из металла. Они скрепляют два соседних ряда.

Обратите внимание! Чтобы избежать перекосов, постоянно следите за горизонтальностью рядов. Для этого используется строительный уровень. Вертикальность же стены проверяется отвесом.

Перекрытия.

Для того, чтобы монтаж напольного перекрытия прошёл идеально разработан специальный алгоритм его выполнения.

Лаги врезаются в сруб. Это происходит после того, как уложен первый венец. Часто их изготавливают из балок 50х150 (180) мм. Для того, чтобы их зафиксировать на концах формируют Т-образный профиль. Это необходимо, чтобы для исключения врезанные элементы были жёстко закреплены. Подобный паз вырезают в бревнах 2-го венца. Лаги плотно вставляются в пазы. А затем производят окончательную сборку 2 венца. Шаги установки лаг составляют от 40 до 70 см. Подобно осуществляют врезку потолочных перекрытий. Каждая его балка вставляется в венец, который является предпоследним по высоте.

Сборка оконных и дверных конструкций.

Проемы в срубе должны быть крепко зафиксированы. Поэтому там, где формируются проемы, венцы соединяют спаренными нагелями. Проемы вырезают бензопилой. На торце каждого бревна сбоку от проема вырезают шип с помощью бензопилы. Затем берётся стамеска и всё доводится идеального состояния. Такие же шипы формируют вверху и внизу.

Затем отрезают брусья. Их размеры обязаны совпадать с параметрами проема. В этих брусьях формируют паз. Его размеры совпадают с параметрами шипа на бревнах. На торце каждого бруса вырезают профиль для того, чтобы собрать брусья в раму.

Этот процесс проводится угловым соединением с помощью системы «шип-паз». Каждый брус устанавливают на отдельном шипе. Затем их стыкуют друг с другом. При соединении не пользуются ни гвоздями, ни шурупами. Дело в том, что они тормозят усадку древесины. Место, где крепежа потом маскируют наличниками.

Стыки уплотняют утеплителями.

В местах стыка окантовочного бруса и бревен оставляют зазор. Это нужно для того, чтобы усадка прошла успешно. Зазор составляет 1/20 от размеров проема.

Шлифовка.

Чтобы улучшить внешний вид и повысить долговечность профессионалы рекомендуют проводить шлифование всех поверхностей. Основной инструмент для этого- шлифовочная машинка. А также болгарка у которой имеется шлифовальная насадка.

Все работы проводят после окончательного высыхания материала. Процесс делят на несколько частей.

• черновая (грубая) обработка,
• сглаживание поверхностей,
• тонкая обработка,
• финишная шлифовка.

После этого наносят лак. Затем постройку схематично делят на отдельные части. Каждая обрабатывается отдельно.

Затем всё пропитывают антисептиком.

Чтобы наш домик выглядел более привлекательным, можно применить лессирующий состав.

Завершающий этап строительства сруба

Последняя задача у нас - законопачивание. Нужно тщательно законопатить все стыки и зазоры (То есть установить преграды холоду.). А герметизация должна быть полной. В качестве конопаточного материала используют

• Войлок.
• Пакля.
• Пенька
• Лен.
• Мох.

Даже заделка каждого шва не даёт гарантии энергоэффективности. Можно ещё для утепления фасада взять минеральную вату. Или ее разновидность — каменную вату.

Существуют ещё специальные герметики. В их основе каучук и пластические массы. Они глубоко «загоняются» в различные щели.

Берём конопатку. Как видно из названия это специализированный инструмент для таких процессов. А ещё понадобится киянка. Это деревянный или резиновый молоток. Конопатим вначале снаружи, а потом, внутри.

Конопатить начинаем снизу.

Заключение

Строить сруба – довольно сложно. Такое мероприятие очень трудоемко. Да, возможно его сделать самим. Но только лишь при дотошном соблюдении всех технологий.